Делиться – значит заботиться!
Что такого в нас, людях, что заставляет нас хотеть побеждать? Мы получаем одни и те же эндорфины, занимаясь в тренажерном зале или съедая шоколадный торт. Почему мы (кхе-кхе, мужчины) так часто испытываем потребность быть в чем-то первыми? Почему слава перевешивает смерть на пути к первой победе?
Когда меня спрашивают, почему он хотел подняться на Эверест, я всегда вспоминаю цитату Джорджа Мэллори: «Потому что он там». Это либо самая глупая причина, либо самая чистая причина. А поскольку старый приятель Джордж умер на Эвересте, оставив под вопросом вопрос о том, был ли он первым человеком, когда-либо взошедшим на вершину, мир склонялся к тому, что это амбициозно.
Полностью охваченный полярным жуком на протяжении почти десяти лет, я взял за правило читать многие журналы и отчеты исследователей Арктики XIX и XX веков. И нет недостатка в материалах, когда речь идет об экспедиции Затерянного Франклина (выделено с заглавной буквы) и о стремлении покорить Северо-Западный проход.
На протяжении сотен лет европейцы были одержимы идеей найти путь через мифический Северо-Западный проход. Через канадский арктический архипелаг, состоящий из 36 500 островов, проходит несколько основных маршрутов, соединяющих Атлантический и Тихий океаны. В поисках альтернативного торгового пути в Азию быстрее, чем через мыс Доброй Надежды, белым людям потребовались столетия, чтобы правильно найти путь через тысячи километров ледяной, непростительной пустыни. Инуиты и другие коренные народы, конечно, все время находились там.
За смерть и славу, господа!
Сэр Джон Франклин был исключительно средним британским военно-морским офицером, которому каким-то образом удалось получить должность руководителя самой оснащенной полярной экспедиции того времени, которая полностью прошла Северо-Западный проход. Отправляясь из Англии в 1845 году на кораблях HMS Erebus и HMS Terror, их в последний раз видели стоящими на якоре у айсберга в Баффиновом заливе (никогда не прикрепляйте лодку к айсбергу, ребята; это очень опасно).
Тайна того, что именно случилось с Франклином, его необычными кораблями и командой из 128 человек, захватила мир с тех пор, как он не вернулся. Хотя были найдены отдельные кусочки, мы знаем, что здесь имел место каннибализм, что укрепило тайну в мировом воображении. Для их поиска были запущены сотни миссий, но полная история так и не была раскрыта.
Лишь 60 лет спустя легендарный норвежский полярный исследователь Рональд Амундсен наконец совершил путешествие из Атлантики в Тихий океан на борту своей маленькой лодки «Йёа». С тех пор я не думаю, что в Арктике есть более знаковое путешествие, чем пересечение Северо-Западного прохода. Изменение климата делает Северо-Западный проход более судоходным, чем когда-либо, поскольку морского льда становится меньше.
Прошлым летом я провел почти три недели в компании Adventure Canada, путешествуя по Северо-Западному проходу на экспедиционном корабле. Это был знаковый, незабываемый опыт; вот некоторые из моих фотографий, которые заставили меня влюбиться в него.
Остров Бичи
Одним из самых ярких моментов путешествия по Северо-Западному проходу должно стать посещение острова Бичи. Если вас интересует история и тайны экспедиции Франклина, вам стоит посетить остров Бичи. Я посетил остров Бичи несколько раз. Каждый раз я думаю: как, черт возьми, эти люди выживали здесь годами?! Летом холодно, ветрено и пустынно, а зимой я даже представить себе не могу это место. Путешествие Северо-Западным проходом означало трудности.
Печально известное как место, где экспедиция впервые перезимовала в 1845–1846 годах, здесь можно увидеть три могилы моряков Франклина. Это дало некоторое представление о том, что произошло после их исчезновения. Он также выдвинул теорию отравления свинцом, когда тела изучались. Погуглите «Мумии острова Бичи», если хотите открыть для себя новые кошмары.
Мы также посещаем остров Бичи во время поездок в рамках программы High Arctic Explorer компании Adventure Canada.
Конингем Бэй
Северо-Западный проход — отличное место, где можно увидеть белых медведей в дикой природе. Более половины мировой популяции белых медведей проживает в канадской Арктике.
Путешествуя по Северо-Западному проходу прошлым летом на борту судна Ocean Endeavour, я услышал об этой сумасшедшей бухте, где белухи катаются и соскребают с себя омертвевшую кожу на мелководье. Во время отлива они оказываются в заливе, потому что вход очень узкий и мелкий, и белые медведи стекаются сюда, чтобы охотиться на них.
Сначала я подумал, что это безумие и не может быть реальным. Белые медведи охотятся на китов?!
Но потом, когда мы подъехали к заливу Конингем, конечно же, там было более дюжины белых медведей, поедающих белух! Когда мы проносились внутрь залива, мы миновали нарвала, и вокруг тоже плескались белухи. Мама и детеныши, большие медведи, даже только что умерший медведь. Я не могу не подчеркнуть, насколько редко можно увидеть вместе несколько медведей, которые не являются семьей.
Это было дико, и это определенно считается одним из самых крутых впечатлений от дикой природы в моей жизни!
Порт Эпворт
Одна из самых крутых особенностей Adventure Canada заключается в том, что у них долгосрочные отношения с канадской иконой Маргарет Эттвуд. Страстный защитник природы и птицелов со своим покойным мужем Грэмом Гибсоном, они поддерживают и поощряют многие природоохранные усилия и лидеров, особенно с BirdLife International.
Обычно она приезжает в путешествие раз в год. В прошлом году мне посчастливилось плыть с ней из Исландии в Гренландию. Вживую она еще более удивительна. Несколько лет назад она даже написала на борту Ocean Endeavour рассказ под названием «Каменный матрас» об убийстве и мести. Здесь так темно и так хорошо.
Не буду раскрывать слишком много, но местом действия был Порт Эпворт в Северо-Западном проходе. Дом строматолитов, колоний окаменелых водорослей, они были одними из самых ранних форм производства кислорода; они действительно чертовски старые. Строматолит по-гречески означает более или менее «каменный матрас». Поразительно похожее по внешнему виду на булочки с корицей, которые в тот день подали на кухне, что побудило некоторых парней на борту создать группу под названием Frosted Stromatolites, которая несколько вечеров будет джемовать после ужина.
Я просто скажу, что это была действительно веселая поездка.
Баффин Бэй/Сакнирутиак Иманга
Если вы путешествуете по морю через канадскую Арктику и западную Гренландию, вы в конечном итоге достигнете обширной ледяной пустыни Баффинова залива.
Баффинов залив, где обитает в основном морской лед, много диких животных и богатая история, является культовым водным путем в Арктике. Мы отправляемся в Баффинов залив в большинстве арктических путешествий с Adventure Canada, независимо от того, пересекаем ли мы Канаду из Гренландии или путешествуем вверх и вниз по западному побережью Гренландии. Одним из самых крутых впечатлений сезона была высадка на старый морской лед и прогулка по Баффиновой бухте. Это было для меня ново!
Коренные народы селились в этом районе на протяжении тысячелетий, и некоторые из первых европейцев, отправившихся в Арктику, в том числе первые норвежские колонизаторы, также посетили ее. Баффин-Бей — важный узел, если вы хотите однажды путешествовать по Северо-Западному проходу.
Йоа-Хейвен/Уксуктуук
Инуиты-нетсилики издавна использовали территорию вокруг гавани Джоа/Уксуктуук для традиционных охотничьих и рыболовных угодий. Но, как и во многих местах канадской Арктики, история, которую мы видим сегодня, основана на том, когда европейцы прибыли, чтобы путешествовать по Северо-Западному проходу.
Йьоа-Хейвен — это поселение, где легендарный исследователь Руаль Амундсен в течение двух лет останавливался в своем путешествии, чтобы стать первым европейцем, прошедшим Северо-Западный проход. Здесь он многому научился у инуитов о выживании в Арктике. Он был назван в честь его лодки «Йоа».
Сейчас это отдаленное поселение, и мы провели здесь день, посетив невероятный Центр наследия Наттилик и школу. Это было первое арктическое поселение, которое я когда-либо посещал.
Залив Пауэлл (в Национальном морском заповеднике Таллурутиуп Иманга)
Ладно, ребята, открою вам небольшой секрет: после трех месяцев работы в море в Арктике я могу с уверенностью сказать, что больше боюсь моржа, чем белого медведя. Я лишь отчасти шучу.
Все мы знаем, что царь севера – это большой белый белый медведь. То, что каждый мечтает увидеть, но только в безопасной обстановке. Путешествие с ружьем по стране белых медведей — обычное дело по всей Арктике. Большинство экспедиционных компаний будут иметь охрану белых медведей, которая будет разведывать места приземления и устанавливать безопасные периметры для исследования гостей.
Это делается для защиты медведей так же, как и людей, и существует множество протоколов. НИКТО никогда не хочет стрелять в медведя. Любой намек на опасность и посадки отменяются. Я чувствовал себя в полной безопасности везде, в том числе и на Шпицбергене. Большинство медведей, которых мы видели, игнорировали нас, в том числе однажды на Лабрадоре, где большая толстая коренастая мама-медведица часами дремала среди ягод тундры.
Однако я считаю, что настоящий хищник Арктики – это морж. Выслушай меня. Если их сумасшедшие красные глаза не намекают на их истинную природу, просто посмотрите несколько видеороликов на YouTube, где они появляются в России. Ужасно. Проведя так много времени с гидами-инуитами и пролистав тонны старых журналов арктических экспедиций, я узнал, что все боятся могучих моржей.
Существует так много историй о том, как они нападали на каяки и лодки с людьми, торпедировали их снизу и убивали людей. Здесь люди очень опасаются свирепых моржей. Но увидеть их (на безопасном расстоянии) – это нечто особенное и не такое уж обычное явление.
Крокер Бэй
Это был один из тех туманных дней с низкой облачностью, когда мы въехали в залив Крокер. Он расположен на южной стороне острова Девон, самого большого необитаемого острова в мире. В 1819 году британский полярный исследователь Уильям Эдвард Парри назвал его в честь Джона Уилсона Крокера, в то время первого секретаря Адмиралтейства.
В начале фьорда впечатляющий ледник Крокер спускается к воде с ледяной шапки Девона. Когда день потемнел, солнце выглянуло из-за облаков над ледником, создав прекраснейший туманный свет. Мы курсировали туда и обратно вдоль поверхности ледника на корабле, что позволило нам приблизиться ко льду.
Это был потрясающий вечер для путешествия по Северо-Западному проходу.
Дандас Харбор
Что касается темной стороны истории Арктики, то гавань Дандас занимает одно из первых мест в моем списке мрачных мест. К тому же, когда мы приехали, было пасмурно и периодически шел снег. Земля была усыпана огромными ужасными костями, оставленными белыми медведями. Атмосфера была определенно мрачной и пустынной.
Гавань Дандас, расположенная на восточной стороне острова Девон, была основана в 1920-х годах как форпост Королевской канадской конной полиции (RCMP). Это позволило им заявить о своих правах в Арктике. Все большие артиллеристы в то время делали это. Говоря об оружии, двое молодых маунтов, находившихся там, погибли. Один – самоубийство, другой – случайный выстрел из пистолета. Их могилы выходят на гавань.
Но еще более темная сторона гавани Дандас началась вскоре после того, как компания Гудзонова залива арендовала ее в качестве торгового поста, что совпало с канадской программой переселения в высокие районы Арктики, насильственно перемещая инуитов по Арктике. Последствия насильственного изъятия людей из их домов и традиционных охотничьих угодий и перемещения их туда, где правительство решило, что они должны быть, имели такие травмирующие последствия, которые сегодня сильно звучат среди канадских инуитов и других коренных народов.
Порт-Леопольд
Когда мы впервые прибыли в Порт-Леопольд, мы увидели на берегу белую медведицу и детенышей, что предвещало изменение планов.
Вместо этого мы проплыли рядом с новой посадочной площадкой на острове Сомерсет, окруженном знаменитыми скалами и арктическими пейзажами. В 1848 году британский исследователь Джеймс Кларк Росс провел здесь зиму во время поисков пропавшей экспедиции Франклина. Порт-Леопольд когда-то был торговым постом Компании Гудзонова залива.
Это изменение означало, что мы смогли посетить археологические памятники Туле. Этот стиль экспедиционного путешествия дал нам ощущение открытия. Сколько людей когда-либо здесь гуляло? Не много.
Собираетесь ли вы когда-нибудь отправиться в путешествие Северо-Западным проходом? Проливать!
Большое спасибо Adventure Canada за то, что приняли меня в Арктике – как всегда, я держу это в секрете – все мнения мои собственные, как будто от меня можно было ожидать меньшего!
